Цифровая камера Panasonic DMC-FZ20.
<< Тестирование [часть 1] Тестирование [часть 3] >>



Тестирование [часть 2].


Вторая гордость мегазумов от Panasonic - система оптической стабилизации (OIS), позволяющая уменьшить вероятность смаза на снимках при использовании относительно длинных фокусных расстояний. Система стабилизации включается у FZ20 в меню и имеет, кроме положения "Off" (т.е., "выключена"), еще два режима: "Mode 1" и "Mode 2". Судя по описанию, различие этих режимов в том, что при выборе "Mode 1" система стабилизации активна все время, т.е., до того, как нажата кнопка спуска затвора, и ее эффект можно наблюдать на ЖК дисплее уже во время визирования. При тряске или при незначительном изменении положения объектива (например, вследствие эффекта шевеленки) изображение на ЖК дисплее "отстает" от движения самого аппарата. Скажу прямо, выглядит это эффектно и в кадрировании на максимальном фокусном здорово помогает. При выборе "Mode 2", стабилизатор, как следует из описания, находится в режиме ожидания и включается непосредственно перед снятием кадра, в момент срабатывания затвора. При этом, эффект от стабилизации на ЖК дисплее во время визирования, разумеется, отсутствует, а зрелище на ЖК дисплее, например, при съемке значительно удаленных объектов на 432 mm во время ветра, скажу честно, не для слабонервных. Причем, "Mode 2", по заверениям производителя (цитирую) "предполагает более высокий уровень стабилизации". Хорошо, теория есть теория, но давайте теперь перейдем к практике и посмотрим, что может стабилизатор FZ20 на деле. Перед тем, как перейти к фрагментам следующего теста, я хотел бы напомнить тем, кто забыл, о негласной формуле, по которой вычисляется минимально необходимая выдержка, при которой среднестатистический человек, с учетом соблюдения элементарных правил съемки, сможет снять кадр без смаза с рук, без штатива. Формула эта имеет вид: S = 1/F. Где "S" выдержка, а "F" фокусное расстояние в 35 mm эквиваленте. К примеру, если объектив аппарата отзуммирован на 200 mm (в 35 mm эквиваленте), то выдержка, необходимая для получения резкого кадра, составит 1/200 секунды. Если фокусное расстояние равно, к примеру, 432 mm, то необходимая для съемки резкого кадра выдержка будет равна 1/400, а лучше 1/500. Смысл установки на аппаратах системы стабилизации состоит в том, чтобы дать возможность фотографу вести съемку без штатива на длинных фокусных расстояниях с выдержками бОльшими, чем вычисляемая по формуле, скажем, на две - три ступени. Разумеется, при должном умении и некоторых ухищрениях, возможно снимать с выдержками, бОльшими, чем те, что получаются по этой формуле, и без стабилизатора, но это уже частные случаи и, как говорится, дело практики.


Итак, ниже вы можете оценить, как отрабатывает Panasonic FZ20 на одних и тех же сюжетах в положении объектива "Телефото" (432 mm в 35 mm эквиваленте) с выключенной и включенной системой стабилизации. Съемка велась с рук. Обратите внимание! Приведенные кадры не являются выборкой из большого количества сделанных снимков. Каждая из этих серий - кадры, снятые подряд и приведенные по принципу "что получилось, то и получилось":



Пример N8.
Panasonic FZ20, положение объектива "Телефото".

 









Пример N9. Panasonic FZ20, положение объектива "Телефото".

 









Пример N9. Panasonic FZ20, положение объектива "Телефото".

 









Пример N10. Panasonic FZ20, положение объектива "Телефото", включен селфтаймер.

 








Эффект от использования стабилизатора, несомненно, наличествует и, учитывая фокусное расстояние, начинает стабильно проявляться уже при выдержках 1/200. При выдержке 1/125 в моем случае стабилизатор дал 100% эффект. При использовании селфтаймера, со стабилизатором возможно попытаться и с умеренной вероятностью снимать кадры даже в совершенно нереальных для обычных ЦФК условиях (соотношение 432 mm и 1/25 сек), о чем свидетельствует последний пример, однако, тут уже, честно говоря, "как карта ляжет", гарантии не может быть никакой. Разумеется, нужно учитывать тот факт, что ранее я такие эксперименты проводил редко и, при наличии практики, результат можно улучшить. Но главный вывод я, пожалуй, сформулировал бы так: система стабилизации FZ20 при съемке на максимальном и близких к максимальному фокусных расстояниях объектива вполне может обеспечить стабильный выигрыш по выдержкам, "эквивалентный двум стопам", и получение значительного процента резких кадров при выдержках, "больших на 3-4 стопа", чем та самая минимально возможная для данного фокусного расстояния выдержка, которая вычисляется по формуле, приведенной выше.


Теперь проверим, как ведет себя система стабилизации FZ20 при выдержке, явно недостаточной для съемки с рук и на фокусном расстоянии, незначительно отличающемся от широкоугольного. Как и в первом случае, приведенные кадры не являются какой-либо выборкой и были сняты подряд с использованием селфтаймера:




Пример N11. Panasonic FZ20, фокусное расстояние 50 mm в 35 mm эквиваленте, включен селфтаймер.

 










Как видно из примеров, в подобных условиях фотограф также получает очевидный выигрыш от системы стабилизации. Вообще, ночные кадры объектов средней освещенности, снятые с рук, в случае использования FZ20, на мой взгляд, становятся весьма реальной перспективой при условии необходимого минимального навыка.

Впрочем, ниже показан типичный пример того, как бывает полезен стабилизатор и в обычной, бытовой ситуации. Сюжет, приведенный ниже, снят с рук, как на FZ20, так и на оба его конкурента. Условия были спорными - селфтаймер, ISO100, F4.0, выдержка 1/50 сек, фокусное расстояние 12.4 mm (оптическое) и, разумеется, победили именно аппараты, имеющие систему стабилизации (хотя и разную) - FZ20 и Z3. На С770UZ очевиден небольшой смаз. По клику на фрагментах вы можете загрузить оригинальные полноразмерные снимки:



Пример N12.

 











Работа со встроенной вспышкой. Встроенная вспышка FZ20 имеет шесть режимов: "Автоматический", "Автоматический с уменьшением эффекта красных глаз", "Принудительное включение", "Принудительное включение с уменьшением эффекта красных глаз", "Замедленная синхронизация/уменьшение эффекта красных глаз" и "Вспышка отключена". Управление мощностью вспышки возможно с помощью функции "Adjusting Flash Output", на деле являющейся коррекцией мощности вспышки в пределах от -2EV до +2EV с шагом 1/3EV. Баланс белого при включенной вспышке, как следует из инструкции, подстраивается автоматически. При этом, в EXIF файлов начинает писаться значение баланса белого "Flash". Исключение составляет предустановка баланса белого "Солнечно", видимо, производитель считает, что при таком значении вспышка будет использована, как заполняющая. При съемке со вспышкой, на ЖК мониторе наблюдается забавный эффект, в течение доли секунды перед нами мелькает синяя превьюшка, к которой еще не применены алгоритмы корректировки баланса белого, и еще через долю секунды уже демонстрируется конечный кадр, на котором корректировка ББ уже выполнена.

Для начала посмотрим, как ведет себя аппарат при съемке со вспышкой при изменении диафрагменного числа. По клику на фрагментах вы можете загрузить снимки разрешением 1024х768:






На примерах видно, что при работе вспышки в автоматическом режиме аппарат не компенсирует изменение диафрагмы регулировкой мощности вспышки или компенсирует его недостаточно. Выдержка, как видно из EXIF, остается неизменной (1/60 сек.) в результате чего, разумеется, с диафрагмой F2.8 на снимке появляются пересветы. Подтверждает это и гистограмма:







Скажу прямо, такая идеология встречается на сегодняшний день уже редко, в основном, при изменении экспопары, аппараты сами "подруливают" мощностью вспышки для обеспечения необходимой экспозиции. Хотя, существуют и схожие с FZ20 решения, у Sony DSC-V3, например.


Теперь посмотрим, как ведет себя аппарат при введении положительной и отрицательной экспокоррекции, по клику на фрагментах вы можете загрузить снимки разрешением 1024х768:







В отличие от многих других аппаратов, при съемке со вспышкой, при введении экспокоррекции камера FZ20 начинает изменять выдержку. Снимки проэкспонированы в целом нормально, потому, скорее всего, логичным будет вывод, что мощность вспышки при этом меняется (ISO было зафиксировано мною на значение 80). Следует сказать, также, что, если в подобной ситуации ввести положительную экспокоррекцию +2EV, то камера, вместо того, чтобы менять только мощность импульса, смело выставит выдержку 1/15 сек, нисколько не волнуясь о том, что в этом случае фотограф вполне может получить на снимках смаз.



При введении положительной и отрицательной коррекции мощности вспышки камера отрабатывает стандартно: изменяет мощность импульса, не трогая экспопару, полностью возлагая на фотографа ответственность за пересветы или темный фон, получаемый на снимках:








Впрочем, такая разница заметна лишь в широкоугольном положении объектива, при увеличении фокусного расстояния эффект от увеличения/уменьшения мощности вспышки становится меньше:








В режиме медленной синхронизации аппарат стандартно увеличивает выдержку для проработки вместе с передним планом также и фона, разумеется, с такими выдержками снимать с рук нужно аккуратнее, помня о возможности смаза:








Режим подавления эффекта красных глаз реализован в FZ20 стандартным способом. При активировании этого режима вспышка аппарата выполняет одиночное предварительное срабатывание, примерно через полсекунды за ним следует основной импульс. Видимо, за счет того, что конструкция вспышки довольно высоко поднимает ее над объективом, эффект красных глаз проявляется на снимках FZ20 достаточно редко а, если и проявляется, то несильно. Тем не менее, при соблюдении правила, что фотографируемый во время съемки должен смотреть прямо в камеру, и при включении режима подавления красных глаз, не составляет никакого труда избавиться от этого эффекта на снимках полностью:






Автофокус FZ20 имеет четыре режима:

  • Девятизонный.
  • Трехзонный.
  • Однозонный.
  • Точечный.

В первом случае фокусировка выполняется по одной или нескольким из девяти зон в центральной области кадра. Во втором случае фокусировка выполняется по одной или нескольким из трех зон в центральной области кадра (слева, в центре и справа). В третьем случае фокусировка выполняется по центральной зоне кадра. И в последнем случае фокусировка выполняется по фиксированной очень небольшой центральной области кадра.

Девятизонная и трехзонная фокусировки являются аналогом подобных интеллектуальных систем от других производителей и, если вы не уверены в том, что это вам действительно нужно, лучше всего этот сервис, простой и ненавязчивый, отключить. Мое мнение, что удобнее всего использовать однозонный метод автофокуса, который пытается сфокусироваться по центральной области кадра. По крайней мере, всегда ясно, куда наведется камера.

Кроме того, FZ20 поддерживает режим непрерывной фокусировки, который может быть включен или отключен через меню. В этом режиме автофокус самостоятельно пытается сфокусироваться на объекте в центральной области кадра без выполнения фотографом полунажатия на кнопку спуска затвора, таким образом, когда дело дойдет непосредственно до съемки, аппарат уже будет сфокусирован, и время на фокусировку тратиться не будет. Обращаю ваше внимание, что это не реализация следящего автофокуса в полной мере. Это просто постоянная фокусировка, выполняющаяся аппаратом в зависимости от изменившихся условий.

В камере имеется, также, лампа вспомогательной подсветки автофокуса, которая может быть активирована или деактивирована через меню.

Сравнение эффективности работы автофокуса всех трех камер я планирую включить в следующую часть данной трилогии, посвященную цифровой камере Olympus C770UZ.


Управление ручной фокусировкой
в цифровой камере Panasonic FZ20 реализовано через кольцо на объективе. Все элементарно просто - крутим кольцо и наводимся на нужный объект. По выбору пользователя может быть задействован режим, при котором центральная область кадра увеличивается, позволяя лучше контролировать наведение на резкость. Переключение в ручную фокусировку производится добротным и удобным рычажком сбоку объектива. В режиме ручной фокусировки фотограф для удобства может задействовать режим "предварительной автоматической фокусировки", при котором камера делает попытку автоматически сфокусироваться на нужном объекте, когда фотограф сдвигает вниз рычажок, уже установленный в режим ручного фокуса. После этого, фотограф всего лишь отпускает рычажок и вновь может фокусироваться вручную. Практически никаких усилий, чтобы привыкнуть к этой классической схеме, не требуется. 2.0" ЖК дисплей FZ20 позволяет, на мой взгляд, отлично контролировать процесс наведения на резкость, объектив прекрасно слушается кольца, реагирует на действия фотографа плавно, и процесс ручного фокусирования получается на редкость комфортным.

Ниже вы можете посмотреть результат моей попытки три раза подряд сфокусироваться вручную, используя для оценки точности только изображение на ЖК дисплее FZ20. После каждого кадра положение фокуса сбрасывалось мною до полной расфокусировки на экране, и после этого я вновь делал попытку навестись. Данные кадры не являются выборкой из большого количества сделанных таким образом снимков. Это четыре кадра, снятые подряд и предоставленные по принципу "что получилось, то и получилось":


Пример N13.

 








Результаты всех трех попыток фокусировки вручную практически идентичны работе автофокуса. Теперь посмотрите на такой же тест, но проведенный в условиях недостаточного освещения, до объекта около двух метров. После каждой попытки положение фокуса принудительно сбрасывалось мною до полной расфокусировки на ЖК дисплее:



Пример N14.

 




 


Как и при съемке на улице, точность попыток ручного фокусирования в моем случае практически стопроцентная. С этой системой, разумеется, не сравнятся никакие кнопки и приблизительная шкала MF, применяемые на многих камерах, в том числе и на тех, которые были у меня на тестировании. Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что к системе ручной фокусировки цифровой камеры Panasonic FZ20 претензий у меня нет.



<<Тестирование [часть 1] Тестирование [часть 3] >>
HotLog бв вЁбвЁЄ