Алгоритм проверки ЦФК на примере Canon PowerShot S45/S50.

Пример для Canon PowerShot A60/A70 можно посмотреть тут.
Пример для Olympus Camedia C-8080 Wide Zoom можно посмотреть тут.

Ни для кого не секрет, что любое оборудование, пусть даже и от известного производителя, желательно проверять перед покупкой. ЦФК Canon S45/S50 в этом плане не исключение. Самый распространенный дефект такой техники - это так называемые битые и горячие пиксели на матрице аппаратов. Предполагаю, что ты пришел на эту страницу уже чуть-чуть подготовленным, т.е. имеешь представление из чего состоит цифровой фотоаппарат, поэтому объяснять тебе что такое матрица и какова ее функция я не стану. Что касается сбойных пикселей, то скажу только вкратце, что они бывают двух видов: горячие (hot pixels) и битые (dead pixels). Объединяет их то, что по цвету и яркости они частенько отличаются от общего фона нормально работающих пикселей, чем могут доставлять владельцу ЦФК некоторые неудобства, а иногда и просто портить впечатление от результата съемки (в зависимости от месторасположения). Разницу между ними принято определять так: битые пиксели отличаются яркостью и цветом от других пикселей при любых ISO и на любых выдержках, как на коротких, так и на длинных. Горячие пиксели видны обычно на выдержках, больших чем 1/30 - 1/40, на более коротких же они становятся незаметными. Прямая зависимость между появлением на снимке горячих пикселей такая: чем выше температура камеры и значение ISO, тем больше вероятность появления таких пикселей.

Вполне закономерен вопрос: а каковы, собственно, нормы? На такой вопрос вполне уместен такой ответ: точных норм никто не знает. Поэтому будем исходить из простого принципа: чем меньше горячих или битых пикселей на аппарате, тем лучше. Как это ни странно, вполне может быть что из двухновых одинаковых камер, одна может не иметь битых пикселей, а горячие будут вести себя скромно и почти незаметно, а на второй, с виду точно такой же, новой камере, могут оказаться несколько битых и еще куча горячих пикселей. Не удивляйся, ситуация эта не у кого-то там, далеко в Африке, ситуация эта может вполне встретиться и тебе, и, если ты не хочешь потом иметь гимор с ЦФК, купленной, между прочим, за свои кровные, то должен отнестись к проверке аппарата с должным вниманием. Награда - фотоаппарат, который будет тебя только радовать, а не огорчать. По-моему, игра стОит свеч.

Итак, тебе принесли камеру на дом. Или ее вынес на прилавок менеджер. Неважно. Перво наперво убедись в том, что камера имеет комнатную температуру. Помни, если ты покупаешь камеру зимой и она холодная, то проверка на скорую руку может ничего и не показать, но не факт что все в действительности так благополучно как может показаться в этом случае. В общем, если ты покупаешь камеру зимой и курьер принес тебе ее с улицы, ты должен дать ей отогреться. Попробуй пока полистать мануал, сделай вид, что не можешь установить драйвера, обнюхай гарантийный талон :-). Ну а потом приступай к самой проверке. А я подарю тебе пошаговую инструкцию. :-)


Сначала вставь в аппарат аккумулятор и карту памяти.

 


Затем отодвинь переднюю крышку, защищающую объектив, до щелчка вправо (если смотреть на аппарат сзади), объектив должен выдвинуться вперед примерно через полсекунды после щелчка.

Поставь колесо режимов в положении "Tv", что означает "Приоритет выдержки".

Кнопками "влево" и вправо" на джостике управления выставь значение выдежки равное 1 сек, на экране ты увидишь 1" и проверь, чтобы значение чувствительности было ISO50 (на экране будет виден соответствующий значок).

Далее нужно выполнить следующее: закрыть объектив чем-нибудь темным и сделать снимок. Обрати внимание, что объектив нужно закрыть довольно плотно, чтобы к нему не пробился свет, который может ввести тебя в дальнейшем в заблуждение. Рука должна быть твердой, а нажать на спуск желательно как можно плавнее. Сделай для верности пару снимков. Затем кнопками `Влево` и `Вправо` выставь выдержку 2 секунды, напротив зеленой стрелочки должно отобразиться значение 2"". Сделай еще пару снимков с закрытым объективом. Ну и для верности выставь выдержку 1/10 сек. и сделай снимок с закрытым объективом еще и так.

В принципе, все. Теперь, если у тебя стоИт XP, подсоединяй камеру к USB и скачивай фотки на диск. Если у тебя 98/МЕ, то сначала поставь драйвера, которые идут на диске с аппаратом, а потом подсоединяй камеру и скачивай снимки на диск. Затем открой эти снимки в полный экран в 100% масштабе (Actual Size) в ACDS и внимательно на них посмотри. Получившиеся фотографии так же очень удобно просматривать программой XnView. Она бесплатна (на момент написания данной статьи), запускается без инсталляции, прямо с CD или HDD, имеет регулировку яркости и плавную промотку снимков. Именно это нам и нужно. Загрузите снимкок с выдержкой 1 сек. в программу, измените масштаб просмотра снимка на 100%, выверните яркость (Рисунок->Регулировка->Яркость/Контраст/Гамма/Баланс->Яркость) так, чтобы снимок из черного стал светло-серым и, прокручивая его ползунками, внимательно рассмотрите фотографию целиком.

Очень удобно, при наличии возможности, делать подобную проверку и на экране телевизора, подключив аппарат к нему через видеовыход и прокручивая увеличенные снимки кнопками джойстика. Если менеджер или продавец какого-либо магазина пытается отмахнуться от вас и вашего законного требования проверить камеру, ссылаясь при этом на отсутствие компьютера, скажите ему, что телевизор для проверки тоже вполне подойдет.

Битые пиксели обычно видны в виде ярких или не очень ярких цветных точек. А в идеале экран должен быть абсолютно черным, без всяких светлых или цветных точек. Не верь никаким программам типа "дедпикселз". Их показания очень сильно зависят от выставленных параметров. Яркость пикселей, которые следует считать битыми, там регулируется, отсюда и спорные моменты. Верь только своим глазам.

Если же у тебя получилась примерно такая картинка (под превьюхой лежит оригинал):

То можешь смело возвращать эту камеру тому кто тебе ее предлагает. Требуй новую. И проверяй ее сначала. Имей в виду, могут случаться разные ситуации. К примеру, на первом снимке (1 сек.), который я тебе не зря посоветовал сделать, может оказаться одна-две еле заметные серые точки, а на втором снимке их уже не будет. Знай - это горячие пиксели, на втором снимке их нет, потому что именно с выдержки, равной 1.3 секунды шумодав S45/S50 включился в форсированном режиме и картинку поправил. Это нормально, на мой взгляд. И, если ты потребуешь другой камеры, то не факт, что она будет лучше. Или, наоборот, на снимке с двухсекундной выдрежкой вдруг обнаружишь одну, максимум две-три _неяркие_ еле заметные точки, тоже помни - это горячие пиксели, шумодав их не смог задавить и при выдержке бОльшей чем две секунды, они могут проявляться с бОльшей яркостью. Нормально ли это? Не знаю. У меня таких нет. Но опять таки - не факт что, если поменять камеру, то будет лучше. Главное - чтобы картинка была чистой при выдержках меньше 1/10 сек., т.е. 1/25, 1/30, 1/60 и т.д. Если ты заметил горячие пиксели, то сделай еще один снимок с выдержками, допустим, 1/30 и 1/60. Их не должно быть видно в таких режимах! В качестве примера даю тебе снимок проверки матрицы, который я делал, покупая свой Canon S50. Загрузи его например в фотошоп или XnView, выверни язычок яркости и посмотри какая картина должна быть у исправного аппарата. Снимок лежит тут (100 Кб).

Ну вот и все, что касается битых/горячих пикселей. Но, к сожалению, только ими дело может и не ограничиться. Существует еще ряд неприятностей, которые могут достаться тебе вместе с камерой и которые, будучи не обнаруженными при покупке по причине того, что ты просто не обратил на них внимания, все равно рано или поздно себя проявят, заставляя тебя думать, что можно было бы все же выбрать экземпляр и получше. Одна из таких неприятностей: чрезмерное замыливание определенных частей кадра, чаще всего углов. Покупая аппарат такого класса, ты всегда должен помнить, что стОит он всего 450-500 долларов, а не 800-900, что естественно отражается на его возможностях и качестве. Плюс к тому же это еще и компакт, а компакты это всегда компромисс между размером и качеством. Конечно, оптика у S45/S50 далеко не как у G3. Поэтому смирись с одной очевидной вещью: мылить по углам он будет всегда. Мылят по углам все компакты, одни больше, другие меньше, но таких, которые не мылят вовсе, попросту нет. Тем не менее постоянного явного падения резкости в какой-нибудь области кадра быть не должно.

Проверить все это просто. Выставляешь колесо режимов в положение Av и потом выставляешь диафрагму на F2.8. Затем убираешь зум на минимум и делаешь снимок плоской поверхности (например стены) с расстояния полутора-двух метров, можно со вспыхом. Потом внимательно смотришь на углы, которые должны быть "замылены" одинакого. Затем делаешь такой же снимок с диарагмой F5.6, замыленность в углах должна исчезнуть совсем или стать едва заметной.

В принципе, все. Если все прошло гладко, т.е. если ты делаешь снимки и имеешь возможность смотреть их на компьютере, при этом цветных пикселей на черном экране нет, а еле заметных серых совсем мало и видны они только при бОльших выдержках, или их нет вообще, углы у камеры замылены одинакого и не слишком сильно (в пределах конструктивной особенности), или не замылены вовсе, то аппарат можно брать. На момент покупки камера, насколько это можно проверить, исправна.

Это все. Смелее покупай свою камерую. Удачных снимков!


С уважением, Koeniger.


Пример для Canon PowerShot A60/A70 можно посмотреть тут.

Пример для Olympus Camedia C-8080 Wide Zoom можно посмотреть тут.

HotLog бв вЁбвЁЄ